Kühlschrank-Stromkosten-Rechner — Jahreskosten im Blick

Was den Kühlschrank-Verbrauch bestimmt

Alter, Effizienzklasse, Größe und Standort entscheiden über den Verbrauch. Der Rechner zeigt direkt, was das in Euro bedeutet.

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Warum der Kühlschrank die Grundlast bestimmt

Er läuft rund um die Uhr, 8.760 Stunden im Jahr. Damit ist er neben Gefriertruhe und Router der wichtigste Grundlastverbraucher im Haushalt.

Ein altes Gerät von vor 2010 zieht leicht 300 Kilowattstunden im Jahr, ein aktuelles Modell vergleichbarer Größe unter 100. Bei 30 Cent je Kilowattstunde sind das 60 Euro Unterschied — jedes Jahr, ohne dass man etwas dafür tun muss.

Wann sich der Austausch rechnet

Rechnen Sie den Mehrverbrauch gegen den Neupreis. Spart ein neues Gerät 200 Kilowattstunden im Jahr, sind das 60 Euro — ein Gerät für 500 Euro amortisiert sich damit in gut acht Jahren.

Bei sehr alten Geräten oder defekter Dichtung kippt die Rechnung schnell zugunsten des Austauschs. Bei einem sieben Jahre alten Mittelklassegerät dagegen fast nie.

Was das neue Energielabel bedeutet

Seit 2021 gilt wieder die Skala A bis G, ohne Plus-Klassen. Ein Gerät, das früher A+++ hieß, landet heute oft bei C oder D.

Das ist keine Verschlechterung, sondern eine strengere Skala mit Luft nach oben. Vergleichen Sie deshalb nie ein altes A+++ mit einem neuen C — maßgeblich ist allein der angegebene Jahresverbrauch in Kilowattstunden.

Sieben Grad reichen

Jedes Grad kälter kostet rund fünf bis sechs Prozent mehr Strom. Sieben Grad im Kühlteil und minus 18 im Gefrierteil sind ausreichend und lebensmittelrechtlich unbedenklich.

Viele Geräte laufen deutlich kälter, weil die Einstellung nie geprüft wurde. Ein einfaches Thermometer im mittleren Fach beantwortet die Frage in fünf Minuten.

Aufstellort und Belüftung

Neben Herd, Spülmaschine oder Heizkörper muss das Gerät gegen die Wärme anarbeiten. Zehn Grad höhere Umgebungstemperatur können den Verbrauch um mehr als ein Drittel steigern.

Ebenso wichtig ist der freie Luftzug hinter dem Gerät. Verstaubte Kühlrippen und ein zu enger Einbauschacht wirken wie eine zusätzliche Dämmschicht — an der falschen Stelle.

Abtauen und Dichtung

Eine Eisschicht von fünf Millimetern erhöht den Verbrauch spürbar, weil sie den Wärmeübergang behindert. Geräte ohne No-Frost sollten abgetaut werden, sobald sich eine geschlossene Schicht bildet.

Die Türdichtung prüfen Sie mit einem Blatt Papier: Lässt es sich bei geschlossener Tür herausziehen, ist die Dichtung müde. Ein Ersatz kostet wenige Euro und ist oft die wirksamste Einzelmaßnahme.